Chuvash nasjonal kostyme

Tjuvlands nasjonal kostyme gjenspeiler utviklingshistorien, klimatiske forhold for eksistens og figurativ tenkning av den tsjvashiske etniske gruppen.

En stor rolle i dannelsen av kostymen ble spilt av bosattstedet til tjuvashen, som lånte opp detaljene til klærne til sine naboer. Riddrakten til Chevoksary-distriktet (virusten) var lik den draget fra de finsk-ugreske folkene i Russland - Mari på grunn av strukturelle elementers korthet. Frills ble brukt i kjole av det lavere nivået Chuvash (Anatri) ved siden av tartarene, hovedfarge på forkleet var rødt. På håndklær og forklær var det dekorativt broderi heklet med tråder av blå, grønn og gul.

Det er en sammenheng mellom kostymen til tjuvasj av Samara-regionen og Mordovian-kostymen, uttrykt i likhet med hodeplaggene til surpan og brystplaten og bruken av farger som ikke er karakteristiske for kostymen fra XIX-tallet Tjuvasj. - lysegrønn, rosa og gul.

Klærne fortalt om status, ekteskapelig status, eiendomsstatus, alder av eieren.

En av de primære fargene som ble brukt i kostymer var hvit, som symboliserte hellig renhet. Hvit skjorte skal brukes på helligdager. Rød i kombinasjon med hvit ble også betraktet som et symbol på renhet, derfor ble det ofte funnet i motivene til tradisjonelle klær. Rødt symbolisert liv, alle sømmer på klær ble dekket med et bånd av denne fargen.

I XIX århundre. Chuvash brukte homespun motley i produksjon av klær - et stoff av flerfarget tråder. I antrekket av henne begynte å veske for ferie og feltarbeid. Dette forårsaket misnøye med den eldre generasjonen, og i noen tilfeller, for eksempel under blomstringen av rug, var det et strengt forbud mot å bruke plagg av flekker. Manglende overholdelse av forbudet mot overtrederen ble straffet ved å hælde 41 spann med kaldt vann over ham.

Frem til 1850 produserte tjuvasen tekstiler og laget vegetabilske fargestoffer hjemme. Farging av garnet tok mye tid, slik at fargens hovedfarge forblev upraktisk hvit. Og knapt Anatri dukket opp anilinfarger, som letter fargingen av garnet, begynte produksjonen av pestrya. I 1850 erstattet antrekkene sine praktisk talt hvite robes. I kostymer av viryal pestryad ikke brukt.

Hvit skjorte Kepe var til stede i den kvinnelige og mannlige versjonen av drakten. Kuttet var enkelt - hamp lerret ble brettet i halvparten, innsatser og kiler ble sydd i sideveggene, som forlenget trenden nedover. Smale og rette ermer 55-60 cm lange ble syet med en skjorte i en vinkel på 90 grader, og en firkantet gusset ble syet inn i ermen for fri bevegelse.

Kvinners skjorter ble kuttet ca 120 cm lang med en sentral spalt på brystet, og mennskjorter - 80 cm også med spalt på brystet, men på høyre side.

Kvinners skjorter brodert på venstre og høyre side av spalten på brystet, på ermene, langs sømmer og hylse. Broderiets grunnleggende farge var rød, og konturene ble dekorert med sorte tråder. I broderiet kom over gult, grønt og, sjeldnere - mørkblå farge. Broderi på brystet ble laget i form av rosetter og rhombus.

Det komplekse asymmetriske motivet for broderi var tilstede på skjortene til kvinner som var gift. Hemmet ble brodert beskjedent og rytmisk - striper av forskjellige størrelser, geometriske mønstre og striper vekslet på den.

Legguards slitt på hverdager og helligdager.I produksjonen brukte de tråder av silke og ull, broderte figurer som ligner trær, blader, blomster og brukte striper. Gaiters ble dekorert med en kant av brun (eller blå) farge, noe som ga liv på kostymen under bevegelse.

Kostymen av jenta så beskjeden, det var litt broderi i det, det var ingen bryst mønstre (kezke), ingen ermemønstre og skulderputer på skjorten. Det ble antatt at en ubestemt, men fin kjole sterkere understreker skjønnheten og sjarmen til en ung kvinne.

Headgear - Surpan, Masmak, Hushpa, Pus tutri, slitt av kvinner i ekteskap. Hodeplagg til en ung kvinne, ble kalt tukhya.

I barnedrakten var det ingen statusdekorasjoner og luksuriøse broderier. Skjortene var enkle, av bomull eller sengetøy, buksene til små barn ble syet med hals, buksene til eldre barn var uten hals. Også syet kjoler og saueskinn jakker.

De elegante klærne til jentene var enkle, de var dekorert med ferdigstilt bånd sydd på hemlinjen, eller med et enkelt mønster. Enkle smykker laget av perler og flett ble satt på hodet. Eldre jenter kunne ha brodert beaded smykker (sarah), festet til baksiden av beltet.

Kragen av guttens skjorte ble dekorert med et monofonisk ornament.

Herreklærne inkluderte en kepe skjorte, bukser (yem), støvler, følte støvler, en lue og en lue. Det var mye mer beskjedent dekorert med broderi enn kvinne, men innredningen var tyngre. Tegn på himmelen på skuldrene hans, brann på brystet hans understreket maskulinitet og betydning.

Badekåpe av homespun klut av hvit farge ble kalt shupar. På den var broderte tegn på ild og brukte silke striper. Broderi var plassert på brystet, skuldre, rygg, ermer, hylle, men ornamentet kopierte nesten ikke ornamentet til den kvinnelige kostymen. Broderi figurer avbildet hester, planter, menneskelige hender. Spesiell oppmerksomhet ble gitt til backspin-fargerike mønstre, og et tegn på grensen til verdener ble brodert på ermet.

Herreklær ble supplert med kluthatter med brim, pelshatter selek. Broderi på dem viste mest sol og stjerner.

De unge gutta hadde et skjerf på skuldrene deres, som et symbol på at bruden ble valgt og at bryllupet skulle finne sted snart. Jenta brukte alle sine ferdigheter til å lage et tørklæde og ga det til en kjæreste, og aksepterte et ekteskapsforslag. Skjerf brudgom satt på under bryllupet.

Brudens kappe ble brodert med perler, skall og mynter i form av geometriske mønstre, og hetten ble spesielt rikelig dekorert.

Brudens skjorte, forkle og yttertøy ble dekorert med broderi. Bruden hadde på seg ringer, armbånd, nakke, bryst og midje anheng, en veske og et lite speil. Alle vesker hadde en vekt på ca 15 kg.

En viktig detalj av brudekjolen var et stort hvitt teppe - perchenchek, dekorert med broderi langs kantene. Den fremtidige kone på bryllupet var under ham en stund, og deretter ble perkencheken tatt av og bruden var kledd i kjole av en gift kvinne.

Brudgommen hadde en brodert skjorte og en kaftan, et bredt blått (eller grønt) belte, støvler, hansker, en pelshatt med en mynt på pannen.

Kvinner kostyme inkludert hals, skulder, bryst og midje ornamenter. En gang de hadde funksjonene til amuletter og talismaner, men over tid begynte de ganske enkelt å angi alder og sosial status til eieren. For eksempel, jo vanskeligere og mer variert hackingen var, desto mer velstående var eieren vurdert.

Den rettferdige sex hadde sølvsmykker med perler (shulkeme). Kvinner prydde seg med ama brystplaten, en variant som var brystplaten på pushoken (med delen på baksiden).

Også slitt dekorasjon dekorert med sølv og perler over skulderen. Kvinner supplerte deres brudekjole og jenter - et festlig bilde. Jentens ornament var et uca-kjede med et lerret eller lærbunn brodert med perler, perler og mynter.

Dekorasjonen av en gift kvinne - kjedet er tørt - besto av et tykt rutenett av perler av forskjellige størrelser og syt mynter.

I vanlige liv hadde virusser bastesko, vevet av linden bast (zapata) med svart onuchami og Anatri - med hvite strømper (talekalke). På helligdager brukte de skinnsko eller sko, og virilene hadde høye støvler, som ble satt sammen i et trekkspill. I 1900 ble høylakkede lær støvler laget for kvinner. Valenki ble brukt som vintersko.

I begynnelsen av det tjuende århundre. På grunn av masseproduksjonen av klær ble den nasjonale kostymen henvist til bakgrunnen Men i landsbyene har kostymen beholdt sin relevans i dag som en kjole til feiringer og seremonier. Det brukes aktivt i konsertaktiviteter som klær for forestillinger av folkegrupper.

I dag, når du lager klær, kopierer motedesignere ikke den tradisjonelle kostymen, men bruker associative bilder og dens elementer, forsøker å utføre detaljer om tradisjonelle mønstre, og formidler verdien av håndlaget arbeid mens du lager kostymen.